一、無性別服飾的起源

無性別（Unisex）一詞最早出現在1968年的《紐約時報》。它指一種不受生理性別限制的自然存在觀念，無論是單性、雙性、性別流動還是雌雄同體的狀態(tài)，皆可能在同一個人身上發(fā)生。

上世紀六七十年代值西方性解放、嬉皮文化運動的高潮，時尚界掀起“孔雀革命”（Peacock Revolution），女性化元素對傳統(tǒng)男裝進行了重構，鯡魚領帶、緊身長褲、天鵝絨裙裝共同譜寫出了一個華麗迷幻的新世界。

性別意識的重塑也在啟蒙女裝市場。Yves Saintlaurent設計的女式吸煙裝（Le Smoking，最初指上流社會男士在晚宴后脫下燕尾服，坐在吸煙室里抽煙時換上的便裝），成為無性別主義的標志性設計。

反對同一的審美、尊重框架之外的自我表達，這樣的意識形態(tài)無可逆轉地轉變了時尚的潮流。彼時百貨公司的商品目錄也開始新增his&her的分類。

隨后，奢侈品牌、運動品牌、快時尚紛紛進入這一領地，并在近年來再度掀起熱潮。Gucci、Paul Smith等眾多品牌在時裝周上將男女裝合并發(fā)布，刺繡、蕾絲、緞面等曾被判定為女性化的元素，更是被Gucci運用在了男裝上。2018年，秋冬紐約時裝周有超5個品牌展示了無性別主義服飾系列，這讓美國時裝設計協(xié)會（CFDA）不得不增設“男女皆宜”這個全新類別。

這樣的趨勢同樣“入侵”了國內服飾市場。無性別概念作為舶來的文化空白，“幫助”諸多國內創(chuàng)業(yè)品牌在服裝紅海中開辟出一個差異化賽道。

演變至今的無性別服飾，并未形成獨立的品類或一種風格，傳統(tǒng)意義上的男性化元素和女性化元素都可以在無性別的概念下被互調應用，或徹底被模糊界限。

但在目前的國內市場上，無性別服飾與過去我們印象中的“男女同款”并無大差，在版型上整體偏寬松，為了協(xié)調男女差異會削弱性別特征，如采用落肩袖或連肩袖的設計。

二、無性別服裝的現狀與問題

女著男裝在當今社會已經被絕大多數人認可，一些女性會為了塑造能干精明的“大女人”形象而穿上女士西裝。女權運動為女性爭取到了更多的權益，體現在無性別服裝的發(fā)展歷程中，則是在男裝的基礎上改良然后由女性穿著。換個角度，其實是認可男權社會的一種做法，認為男裝更能體現出力量，而女裝則是柔弱的代名詞。“無性別服裝”的目的是擺脫穿衣時的性別限制，就是不再去想身為某種性別就應當如何穿著。但是在完全實現“無性別服裝”的道路上，有個難以跨越的鴻溝，那就是男性穿女裝，更具體的話是女裝中的裙裝。