潮牌發(fā)展簡史

1960-1980年為萌芽期，熱愛沖浪、冒險的個性設(shè)計師們，在服飾中加入滑板服、工裝等元素，形成獨特風(fēng)格。

1980-2000年是黃金發(fā)展期，美國大兵把潮牌文化帶入日本原宿，誕生了藤原浩、高橋盾、長尾智明等教父級人物，推動潮牌的多樣化。

2000-2010年是全球化蔓延期，隨著亞洲國家經(jīng)濟發(fā)展，潮牌首先成為明星的日常服飾，從而逐漸被大眾熟知。

2010年-至今，全球潮牌圈正開始向日常生活領(lǐng)域化，開始融入更多現(xiàn)代精神，有了新的文化內(nèi)涵，不拘泥于街頭文化，開始走向大眾。

潮牌在美、日的發(fā)展

1、美國潮牌發(fā)展歷程

美國是世界公認(rèn)的最發(fā)達國家之一，發(fā)達在哪，從美國的潮流文化中便可見一斑。早在上世紀(jì)50 年代，青少年群體中嬉皮、自由的文化思想開始興起，愛玩兒滑板、沖浪、街頭籃球，就必須穿得松松垮垮，看上去也有點邋遢。這樣隨性的穿著無不彰顯著年輕一代展現(xiàn)自我思想的欲望，與此同時，也深深打破了禮教束縛，解放了傳統(tǒng)的固有穿衣思維。

隨著時代的進一步發(fā)展，美國的街頭文化藝術(shù)也在悄然發(fā)生改變，一個屬于涂鴉文化的時代真正到來了。在六七十年代，這些涂鴉大量出現(xiàn)在地鐵系統(tǒng)、公路沿線以及橋梁等建筑上，在視覺上給人以強烈的沖擊。

直到80 年代，涂鴉技巧不斷突破創(chuàng)新，更具藝術(shù)特性的涂鴉logo 隨之成為街頭文化的主流。與此同時，潮牌服飾也出現(xiàn)了前所未有的發(fā)展和空前跨越。

寬松、隨性甚至有些夸張慵懶的設(shè)計不斷涌入街頭，設(shè)計師們也越發(fā)鐘愛在自己的原創(chuàng)設(shè)計中融入最前沿的街頭文化，以彰顯品牌個性。

2001 年，時尚設(shè)計師們不約而同地向Hip Hop 流行文化取經(jīng)，在衣服、裙、高跟鞋以及手袋上，都能找到黑白或七彩的涂鴉風(fēng)格作品。

2003 年， 由Mikhail Bortnik 和Greg Rivera 在紐約布魯克林Williamsburg 地區(qū)創(chuàng)立的街頭品牌Mishka，正是美國街頭文化與潮牌融匯的代表品牌。從瘋狂的恐怖片到Z 級的科幻小說，從80 年代的地下朋克、硬搖滾潮流，再到流行文化的陰暗面，街頭生活的點點滴滴都成 為Mishka 的設(shè)計靈感。

Mishka 在俄語中原意為小熊，不過看過后才知道，這只mishka 并不是我們頭腦中憨態(tài)可掬的小熊仔。它獨眼，面容中流露暴戾，出生便霸氣十足。實際上，這正是Mikhail Bortnik 在借Mishka 之筆勾勒出自己心底對于置身動蕩社會境遇的不滿靈魂，那個對生活妥協(xié)被微笑掩埋的 另一面。

而顛覆卻又擁抱紐約文化的當(dāng)紅美國潮牌HBA，由藝術(shù)家ShayneOliver 于2006 年在紐約成立。Shayne Oliver 發(fā)現(xiàn)，紐約街頭少年喜愛在自己的造型中加入高端時尚的元素，于是便在設(shè)計中大膽添加logo 與graphic 的90 年代街頭風(fēng)格，同時也融入了一些束縛的元素。其設(shè)計游走在街頭時尚以及高端設(shè)計之中，雖然已經(jīng)偏離了高街的范疇，但卻獨樹一幟擁有自己的個性。

2、日本潮牌發(fā)展歷程

說到潮牌，還不得不提起世界時尚大國——日本。潮流教父們可穿不了美國街頭這么大的衣服，那就干脆自己設(shè)計自己生產(chǎn)，如Bape 安逸猴、川久保玲、EVISU 等等，都是流行于日本街頭的潮流品牌典范。品類還是那些品類，今天白汗衫上印個猩猩頭，明天牛仔褲上繡個閃電，后天設(shè)計雙拖鞋穿上以為是腳背上綁了繃帶。不過這些新銳設(shè)計不僅在亞洲深受追捧，在歐洲時尚界也備受矚目。

這些融入了歐美街頭元素和日本本土流行趨勢的創(chuàng)新潮牌設(shè)計師開始逐漸成名，在國際上嶄露頭角，并且在世界各國都開設(shè)了日本潮牌店。而為什么日本潮牌會做到如此高的水平，這當(dāng)然與日本人的生活方式和消費理念分不開。

日本人努力賺錢的目的不是為了買車買房，而是享受生活。他們大部分都是租房子生活，甚至發(fā)展到租車、租衣服、租被子等等，什么都可以租。而年輕人用錢去投資自己的穿著品位，每個人都追求時尚。因此，日本的潮流文化可以發(fā)展得很好，他們不會受到多余的束縛，只需要裝飾自己，讓自己活出個性。

相比較而言，日本潮牌在島國本土賣得很便宜，相反在國外卻價格頗高。日本人講究高品質(zhì)做工，對于質(zhì)量的嚴(yán)苛讓他們得以在國際市場上占據(jù)一席之地，加之日本的潮流文化發(fā)展迅速，如此一來便在國際市場得到了廣泛關(guān)注。

而在日本潮牌的設(shè)計中，不容忽視的一大特色便是融入了諸多日本民間傳統(tǒng)文化元素。例如，來自大阪、由設(shè)計師山根英彥一手創(chuàng)辦的人氣街頭牛仔品牌EVISU，其經(jīng)典系列標(biāo)志之一來源于日本民間文化“福神”。設(shè)計師將最原汁原味的民間古典藝術(shù)與最新派的年輕街頭風(fēng)格進行了融合，在似乎不可能的碰撞中尋求獨到的靈感，從而設(shè)計出極具自身品牌特色的潮流元素。這些帶有民間傳統(tǒng)烙印卻又現(xiàn)代感十足的設(shè)計在深深吸引著本土消費者的同時，對其他國家的潮人來說更是一種獨具魅力的文化引導(dǎo)，得以造就了EVISU 在歐洲時尚界的矚目地位。

可惜，日本潮牌的黃金十年是1995 年到2005 年，當(dāng)大部分中國人知道這些日本潮牌時，它們卻已然過了頂峰。說起日本潮牌的沉寂，大概有兩個原因。一個是參照系，如果設(shè)計師本來所向往的標(biāo)桿就是美式的運動或牛仔品牌，那么能玩的空間確實太有限。牛仔褲還能玩一些工藝，比如把新褲子磨成好像穿了30 年而且從來沒洗過的樣子，而白汗衫就只能玩玩印花了。另外一點是年齡，boy 總會長成man，設(shè)計師自己年紀(jì)大了也想穿得成熟點。于是，有的日本潮牌早幾年就選擇了關(guān)張，有的開始參照美式休閑發(fā)力于襯衫和西裝，靠設(shè)計力挽狂瀾。還有一些日本潮牌干脆把品牌賣給了香港公司，也算延續(xù)了香火，然后，用潮牌屢試不爽的二線、跨界、限量等方式再為品牌加點馬力，讓不管是不是潮人的人都可以不排隊穿上它。

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