原料特性

現(xiàn)代工業(yè)絲綢，很少有百分之百全蠶絲產(chǎn)品，主要是天然纖維、人造纖維、纖維素的組合體。

天然纖維

絲綢所含的天然纖維主要是蠶絲纖維，是熟蠶結繭時所分泌絲液凝固而成的連續(xù)長纖維，也稱天然絲，是人類利用最早的動物纖維之一，包括桑蠶絲、柞蠶絲、蓖麻蠶絲、木薯蠶絲等。

蠶絲纖維是唯一得到實際應用的天然長絲纖維，由蠶改粘液凝固而成。蠶絲纖維因蠶的食性不同分成多種，其中有食桑葉形成的桑蠶絲纖維、食柞樹葉形成的柞蠶絲纖維以及食木薯葉、馬桑葉、蓖麻葉形成的其他野蠶絲纖維。桑蠶絲纖維和柞蠶絲纖維可以把長絲纖維的形態(tài)保留到集束形成的長絲紗中，其他的幾種野蠶絲纖維只能被改形為短纖維用紡織加工。在用桑蠶絲纖維和柞蠶絲纖維集束形成的長絲紗中，桑蠶絲纖維的長絲紗最重要，占天然長絲紗的大部分。

蠶絲結構

蠶吐絲時同時吐出兩根蠶絲，但凝固成形后，它們會并合形成一根繭絲。繭絲的斷面類似眼鏡。每根繭絲中含有兩根被絲膠粘結在一起的蠶絲纖維，稱為絲素，即無膠的蠶絲纖維。它具有接近三角形的橫截面特征，但形狀與截面積大小并不均勻。

絲素也稱絲素纖維，是最終得到使用的蠶絲纖維。

絲膠包覆在絲素纖維的四周，它的存在會對纖維的使用、加工和產(chǎn)品風格產(chǎn)生重要的影響。

每根繭絲上的絲膠含量并不均勻，開始吐出的絲，絲膠含量低，結束時吐出的絲，絲膠含量最高。蠶絲纖維有比較完善的原纖構造，能充分表現(xiàn)天然纖維的優(yōu)良品質。

化學組成

蠶絲屬蛋白質纖維（Fibroin；シルクタンパク），又名：絲素蛋白。是一種含氮的高分子化合物，其大分子的單基是α氨基酸。α氨基酸的結構通式是RCH（NH2）COOH，由于其氨基位于緊鄰羧基或羧酸的α碳原子上，因此稱為α氨基酸。由絲素分子的結構通式可知，在整個大分子鏈的不同肽基上，連接的側基是不同的，這是天然蛋白質纖維的一個重要特征。

組成蠶絲絲素的氨基酸共有18種之多，絲素蛋白含量約占蠶絲的70%—80%，其中甘氨酸（gly）、丙氨酸（ala）和絲氨酸（ser）約占總組成的80%以上。

改性

絲素蛋白雖然具有很多優(yōu)良的使用性能，但因為絲素蛋白分子中含有一定量的羥酚基及其它結構，容易吸收紫外光而變性，在紫外光照射下，氨基酸組成發(fā)生裂解，白度明顯下降，隨照射時間的增加，絲素蛋白泛黃程度也增加，特別是在有水存在下，泛黃更為嚴重。力學性能和熱性能也大幅度下降，對其性能有很大影響，而且絲素蛋白又難于染色和易于褪色等，為了使缺陷得以改善，必須進行改性，改性可以用生物學的基因方法來改善蠶的品種，也可以采用化學和物理的方法加以改進，通常為化學改性和高分子共混兩種方法。

人造纖維

人造纖維是指通過物理化學的方法制得的非天然纖維，分為再生纖維和化學纖維兩種。再生纖維是用某些天然高分子化合物或其衍生物做原料，經(jīng)溶解后制成紡織溶液，然后噴絲紡制成纖維狀的材料；化學纖維是利用石油、天然氣、煤和農(nóng)副產(chǎn)品作原料制成的合成纖維。絲綢中加入人造纖維，主要是為了使絲綢抗皺縮、防蟲蛀、更易保存等。

人造纖維只有100年的歷史，在此之前，人類都依靠棉、毛、絲、麻等天然纖維應用于紡織服裝和其它生產(chǎn)領域。20世紀50年代以后各種合成纖維先后問世，量大價廉，大大豐富了紡織纖維總產(chǎn)量和使用范圍，成為天然纖維的競爭對手。合成纖維的原料是石油，但地球的石油資源30—50年后即告枯竭，隨著社會經(jīng)濟的不斷前進和消費意識的改變，為了應對石油危機和適應環(huán)保理念的全球大趨勢，纖維產(chǎn)業(yè)也逐步向開發(fā)、使用天然纖維靠攏。各種新型纖維問世，如天然彩色棉、竹纖維、Lyocell纖維、PLA纖維、大豆蛋白纖維、蠶蛹蛋白纖維等，都具有天然纖維的特點，不僅性能優(yōu)良而且環(huán)保。

特性

優(yōu)點

第一：穿著舒適。真絲綢由蛋白纖維組成，與人體有很好的生物相容性，加之表面光滑，其對人體的摩擦刺激系數(shù)在各類纖維中是最低的，僅為7.4%。

第二：吸、放濕性好。蠶絲蛋白纖維富集了許多胺基（-CONH）、氨基（-NH2）等親水性基團，又由于其多孔性，易于水分子擴散，所以它能在空氣中吸收水分或散發(fā)水分，并保持一定的水分。在正常氣溫下，它可以幫助皮膚保有一定的水分，不使皮膚過于干燥；在夏季穿著，又可將人體排出的汗水及熱量迅速散發(fā)，使人感到?jīng)鏊瑹o比。

絲綢不僅具有較好的散熱性能，還有很好的保暖性。其保溫性得益于多孔隙纖維結構。蠶絲纖維里有許多極細小的纖維，這些細小的纖維又是由更為細小的纖維組成。因此，看似實心的蠶絲實際上有38%以上是空心的，在這些空隙中存在著大量的空氣，阻止了熱量的散發(fā)，使絲綢具有很好的保暖性。

第三：吸音、吸塵、阻燃。真絲織物有較高的空隙率，因而具有很好的吸音性與吸氣性，所以除制作服裝外，還可用于室內(nèi)裝飾。由于蠶絲具有吸濕、放濕性能以及保濕性、吸氣性和多孔性，還可調節(jié)室內(nèi)溫濕度，并能將有害氣體、灰塵、微生物吸掉。另外，真絲纖維的熱變性小，比較耐熱，加熱到100℃時，只有5—8%左右脆化，而大多數(shù)合成纖維的熱變度要比真絲大4—5倍。蠶絲的燃燒溫度在300—400℃，屬難燃纖維，而合成纖維的燃燒溫度在200—260℃，即易燃、易熔。因此，采用蠶絲纖維作為室內(nèi)裝飾的原料，不但可以起到吸音、吸塵、保溫作用，還有起到阻燃功能。

第四：抗紫外線。絲蛋白中的色氨酸、酪氨酸能吸收紫外線，因此絲綢具有較好的抗紫外線功能。而紫外線對人體皮膚是十分有害的。當然，絲綢在吸收紫外線后，自身會發(fā)生化學變化，從而使絲織品在日光的照射下，容易泛黃。

第五：保健。真絲纖維的保健功能是無法替代的，其中含有人體所必須的18種氨基酸，與人體皮膚所含的氨基酸相差無幾，故又有人類的“第二皮膚”的美稱。穿真絲衣服，不但能防止紫外線的輻射、防御有害氣體侵入、抵抗有害細菌，而且還能增強體表皮膚細胞的活力，促進皮膚細胞的新陳代謝，同時對某些皮膚病有良好的輔助治療作用。

缺點

易生折皺，容易吸身、不夠結實、褪色較快、不能保暖。

絲織工藝

繅絲

原始的繅絲方法，是將蠶繭浸在熱盆湯中，用手抽絲，卷繞于絲筐上，成為織綢的原料。

盆、筐就是原始的繅絲器具。一顆蠶繭可抽出約1000米長的繭絲，若干根繭絲合并成為生絲。

繅絲是制絲過程的一個主要工序。根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格要求，把若干粒煮熟繭的繭絲離解，合并制成生絲或柞蠶絲?？壗z方法很多，按繅絲時蠶繭沉浮的不同，可分為浮繅、半沉繅、沉繅三種，蠶繭的浮沉主要決定于煮繭后繭腔內(nèi)吸水量的多少。按繅絲機械類型的不同，可分為立繅和自動繅兩種。按自動繅絲機的感知型式不同，可分為定粒感知繅絲和定纖感知繅絲兩種。將蠶繭抽出蠶絲的工藝概稱繅絲。

織造

生絲經(jīng)加工后分成經(jīng)線和緯線，并按一定的組織規(guī)律相互交織形成絲織物，就是織造工藝。各類絲織品的生產(chǎn)過程不盡相同，大體可分為生織和熟織兩類：生織，就是經(jīng)緯絲不經(jīng)煉染先制成織物，稱之為坯綢，然后再將坯綢煉染成成品。這種生產(chǎn)方式成本低、過程短，是絲織生產(chǎn)中運用的主要方式。熟織，就是指經(jīng)緯絲在織造前先染色，織成后的坯綢不需再經(jīng)煉染即成成品。這種方式多用于高級絲織物的生產(chǎn)，如織錦緞、塔夫綢等。在織造前，還需做好準備工作，如使絲膠軟化的浸漬、能改善產(chǎn)品性能的并絲和拈絲，還有整經(jīng)、卷緯等。同時，由于蠶絲吸濕性強，還要做好防潮工作。絲織生產(chǎn)使用的自動化織機主要有：用于生產(chǎn)合成纖維長絲織物的噴水織機和于生產(chǎn)多色緯提花織物的劍桿織機。

染整

染整是指對紡織材料（纖維、紗線和織物）進行以化學處理為主的工藝過程，現(xiàn)代也通稱為印染。染整同紡紗、機織或針織生產(chǎn)一起，形成紡織物生產(chǎn)的全過程，染整質量的優(yōu)劣對紡織品的使用價值有重要的影響。該工藝主要包括生絲及織物的精煉、漂白、染色、印花和整理等工序。

精煉

蠶絲由兩根單絲組成，其主體為絲朊，外層包裹絲膠。大部分的色素、油脂、蠟質和無機鹽等都存在于絲膠中。這些雜質對印染的效果有很大影響，所以必須在染色前將其去除。人們在長期實踐中，掌握了絲膠受化學劑或酶的作用易溶解于熱水的特性，并利用絲膠這一弱點，將坯綢或生絲放入裝有肥皂（或合成洗滌劑）與純堿（碳酸鈉）的混合溶液內(nèi)進行加熱，絲膠加熱后進行水解。經(jīng)過這樣的精煉，脫除絲膠而保存絲朊，并去除了色素、脂、蠟等雜質，從而取得色澤潔白的絲制品。脫膠又叫精煉，脫膠后的生絲稱為熟絲。生絲脫膠的程度須根據(jù)生產(chǎn)要求而定。

漂白

脫膠后的絲纖維應進行漂白以除去天然色素。否則，染淺色時，因天然色素的存在會導致成品色澤發(fā)生變化。蠶絲可利用各種漂白劑的氧化或還原作用進行漂白。對蠶絲在催化劑存在下采用雙氧水漂白的工藝曾有過報道。二氧化硫脲是一種還原型漂白劑，其BOD和COD值都較低，因而可作為低污染的無毒漂白劑使用，但是，與保險粉相比，盡管保險粉污染嚴重，仍被大量使用。而TDU由于價格較高其應用卻受到限制。

染色

色澤潔白的坯綢經(jīng)精煉之后，便進入染色階段。染色就是使染料和蠶、坯綢等發(fā)生化學反應，讓坯綢染上各種色彩的工藝。由于蠶絲屬蛋白質纖維，不耐堿，染色宜在酸性或接近中性的染液中進行。用于絲織物染料的主要是：酸性染料、活性染料、直接染料與還原染料等。用酸性染料染上的顏色比較鮮艷，染后用陽離子固色劑處理，可提高產(chǎn)品的水洗牢度?；钚匀玖先驹谛Q絲上有良好的水洗牢度。織物的染色方法隨織物的品種而異，如縐、紗類織物用繩狀染色或溢流噴射染色，紡、綢、緞類織物則用平幅掛染或卷染。

印花

一種色彩畢竟單調，除染色外，人們還采用印花技術使絲綢變得五彩繽紛。印花是指將染料按照設計好的花色印在織物上的一種工藝。常用的印花工藝有直印、拔印、防染。直接印花指色漿直接通過篩網(wǎng)印花版印在絲織品上，是的基本印花方法之一，可用多種染料共同印制。拔染印花，也稱雕板印花，是一種使用雕白劑拔染的工藝，印染前先用具有偶氮結構的酸性染料和活性染料將絲織品染色，再在色綢上按花樣需要印上含有破壞色素的雕白劑制成的雕?。ò稳荆{，經(jīng)汽蒸后，印漿部位的地色便呈現(xiàn)白色，叫做“雕白”。

防染印花，就是將絲織品按花樣印上“防白”漿或“色防”漿，待干燥后再行染色。由于花樣部位有“防白”漿或“色防”漿中的防染劑，不會染色，而其余部分則全部上色。

整理

絲織品經(jīng)過精練、染色、印花后，便可以對織物進行最后的整理工作。整理工藝主要解決前幾道工序遺留的潮濕、皺折、門幅參差不齊等問題，突出絲織物本身柔軟的特性并增加其服用功能，主要采用的是機械整理和化學整理兩種方法。機械整理有拉幅整緯整理，汽熨整理，軋光等方法；化學整理主要是添加化學藥劑，如柔軟劑、抗靜電劑、防火劑、由純堿及磷酸三鈉組成的砂洗劑等，從而達到防皺、防縮、柔軟、厚實的效果。處理過的面料不僅更適合穿著，絲綢的消費領域也由此而拓寬。

歷史演變

初期發(fā)展

上古傳說中，黃帝的妻子嫘祖發(fā)明“養(yǎng)蠶取絲”，但現(xiàn)實中絲綢究竟是何時被發(fā)明尚具爭議。

專家們根據(jù)考古學的發(fā)現(xiàn)推測，在距今五六千年前的新石器時期中期，中國便開始養(yǎng)蠶、取絲、織綢。真正能夠說明蠶繭得到利用的是1926年在山西省夏縣西陰村發(fā)掘到的半個蠶繭。據(jù)考古學家李濟和昆蟲學家劉祟樂的研究，斷定為桑蠶繭。繭殼長約1.36厘米，幅寬約1.04厘米，是用銳利的刀刃切去了繭的—部分。西陰村所處的時代為仰韶時期（距今約5600—6000年），為人們研究絲綢起源提供了實物。

在河姆渡遺址中人們已發(fā)現(xiàn)了紡織工具，借此可以推斷絲綢的使用至少不遲于良渚文化。最具影響力的說法，是中國科學家在1958年的考古發(fā)現(xiàn)，距今5300年大汶口文化時期的絲綢織品。

絲綢織品技術曾被中國壟斷數(shù)百年，由于其編制技術在當時是一種復雜的工藝，又因其特有的手感和光澤備受人們的關注，因而絲織品成為工業(yè)革命以前世界主要的國際貿(mào)易物資。最早絲綢織品只有帝王才能使用，但絲綢業(yè)的快速發(fā)展令絲綢文化不斷的從地理上、社會上滲透進入中華文化。并成為中國商人對外貿(mào)易中一項必不可少的高級物品。

起初中國嚴密控制著絲綢織造業(yè)和養(yǎng)蠶業(yè)的技術流傳，并禁止其流向外國。但朝鮮則在中國移民的協(xié)助下，與前200年成功實現(xiàn)養(yǎng)蠶技術的突破。此外，西域和田河流域（前500年—前300年）與印度（300年之前）成功實現(xiàn)養(yǎng)蠶。不過羅馬帝國則是在550年左右才得到蠶種并發(fā)展養(yǎng)蠶技術。

商周時期

商代農(nóng)業(yè)有了很大發(fā)展，蠶桑業(yè)亦形成了一定規(guī)模?？脊虐l(fā)現(xiàn)的商代絲織品盡管數(shù)量有限，但已出現(xiàn)了提花絲織物，這說明當時的織造技術已達到相當水平。

西周時期，統(tǒng)治者對手工業(yè)生產(chǎn)已有了嚴格的組織與管理，絲綢生產(chǎn)技術比商代有所進步。

春秋戰(zhàn)國時期是中國歷史上從奴隸制向封建制過渡的時期，生產(chǎn)力和社會經(jīng)濟形態(tài)發(fā)生了巨大變化。蠶桑絲綢業(yè)也受到重視，發(fā)展農(nóng)桑成為各國富國強民的重要國策。

戰(zhàn)國時期，農(nóng)業(yè)與手工業(yè)相結合的農(nóng)戶成了社會的基本生產(chǎn)單位，手工業(yè)成為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的重要組成部分。絲綢生產(chǎn)的專業(yè)化分工更加明顯，有些技術世代相傳，達到了相當高的水平。幾乎所有的地方都能生產(chǎn)絲綢，絲綢的花色品種也豐富起來，主要分為絹、綺、錦三大類。錦的出現(xiàn)是中國絲綢史上的一個重要的里程碑，它把蠶絲優(yōu)秀性能和美術結合起來，不僅是高貴的衣料，而且是藝術品，大大提高了絲綢產(chǎn)品的文化內(nèi)涵和歷史價值，影響深遠。此時中國絲綢也傳進了印度，印度政治家、哲學家考底利耶（Kautilya）的《政事論》（又譯《治國安邦術》）一書中有cinapatta一字，意思就是“中國的成捆的絲”。另外，從梵文的許多字中也可看出，古代印度人民對蠶絲的認識要比希臘人和羅馬人準確得多，他們知道絲是蟲子吐的，絲是蠶繭抽成的。

秦漢時期

秦漢時期是中國封建社會處于初步鞏固與發(fā)展的時期，秦的統(tǒng)一和中央集權制度的建立為漢代的強盛奠定了基礎。漢初實行“與民修養(yǎng)”政策，促進了經(jīng)濟的迅速發(fā)展。規(guī)模宏大的官營絲綢業(yè)建立起來，其產(chǎn)品主要滿足宮廷與官府的需求；民營絲織業(yè)也有了較大發(fā)展，有的作坊形成了自己的產(chǎn)品特色和知名度。絲綢產(chǎn)區(qū)較商周時期有所發(fā)展。西漢時期絲綢的生產(chǎn)重心在黃河中下游地區(qū)，從東漢時期開始，西南地區(qū)的蜀錦成為全國聞名的絲綢產(chǎn)品。

秦漢時期，絲織業(yè)不但得到了大發(fā)展，而且隨著漢代中國對外的大規(guī)模擴展影響，絲綢的貿(mào)易和輸出達到空前繁榮的地步。漢武帝時期北擊匈奴，控制了通向西域的河西走廊。張騫兩次出使西域，溝通了中原內(nèi)地通向西域并連貫歐亞大陸的道路。貿(mào)易的推動使得中原和邊疆、中國和東西鄰邦的經(jīng)濟、文化交流進一步發(fā)展，從而形成了著名的“絲綢之路”。這條路從長安出發(fā)，經(jīng)甘肅、新疆一直西去，經(jīng)過中亞、西亞，最終抵達歐洲。元朔三年（前126年），在漢武帝的西進政策下，中國的蠶絲與絲綢源源不斷地通過絲綢之路輸往中亞、西亞并到達歐洲，絲綢之路沿途出土的大量漢代絲綢織物就是當時貿(mào)易繁榮的物證。中國的絲綢生產(chǎn)技術也在這一時期傳播到中亞地區(qū)。

魏晉時期

魏晉南北朝時期，戰(zhàn)爭連綿不絕，國家長期分裂，政權頻繁更替。劇烈的社會動蕩、復雜的政治格局、持續(xù)的民族交融、廣泛的國際往來，令絲綢生產(chǎn)雖發(fā)展艱難，但內(nèi)涵豐富，面貌多樣。這一時期，北方仍然是絲織品的主要產(chǎn)區(qū)，四川成都地區(qū)絲綢業(yè)一向發(fā)達，江南地區(qū)由于三國時的相關政策，開發(fā)絲綢業(yè)有了新的起色，經(jīng)過南朝的經(jīng)營而進一步得到發(fā)展，為唐代中期以后江南絲織業(yè)的崛起奠定了基礎。

三國、兩晉、南北朝的長期戰(zhàn)亂，造成對黃河流域經(jīng)濟的嚴重破壞，到了隋代，中國蠶桑絲綢業(yè)的重心已經(jīng)轉移到了長江流域。

隋唐時期

隋唐時期是中國封建社會發(fā)展的高峰，總的來說國家強盛、經(jīng)濟發(fā)達、商業(yè)繁榮，尤其是文化上的開放，顯示了這一時代雍容大度、兼蓄并包的風格。絲綢業(yè)也在這一社會基礎上出現(xiàn)了發(fā)展高潮。當時重要的絲綢產(chǎn)區(qū)有三個：一是黃河流域，以河北、河南兩道為主體；二是四川巴蜀地區(qū)，劍南道和山南道的西部可以劃入本區(qū)；三是長江下的東南地區(qū)，基本形成三強鼎立的局面。安史之亂后，江南地區(qū)的重要性大大增強。此外，西北地區(qū)絲綢的發(fā)展在邊遠地區(qū)中首屈一指，并表現(xiàn)出濃郁的地方特色。

唐朝是絲綢生產(chǎn)的鼎盛時期，無論產(chǎn)量、質量和品種都達到了前所未有的水平。絲綢的生產(chǎn)組織分為宮廷手工業(yè)、農(nóng)村副業(yè)和獨立手工業(yè)三種，規(guī)模較前代大大擴充。同時，絲綢的對外貿(mào)易也得到巨大的發(fā)展，不但“絲綢之路”的通道增加到了三條，而且貿(mào)易的頻繁程度也空前高漲。絲綢的生產(chǎn)和貿(mào)易為唐代的繁榮做出了巨大的貢獻。

唐代的絲綢貿(mào)易十分發(fā)達，陸上絲綢商道更多采用一條偏北迂回的道路。海上絲綢之路也在這一時期興起，絲綢產(chǎn)品通過東海線和南海線，分別輸往朝鮮半島、日本和東南亞、印度乃至由阿拉伯商人傳播到歐洲。絲綢貿(mào)易的興盛導致了絲綢技術的外傳，至7世紀，東起日本，西至歐洲，西南到印度均有絲綢生產(chǎn)，基本奠定了日后蠶絲產(chǎn)區(qū)的格局。

兩宋時期

宋元時期，隨著蠶桑技術的進步，中國絲綢有過短暫的輝煌。不但絲綢的花色品種有明顯的增加，特別是出現(xiàn)了宋錦、絲和飾金織物三種有特色的新品種，而且對蠶桑生產(chǎn)技術的總結和推廣也取得了很大的突破。

北宋絲綢生產(chǎn)以黃河流域、江南地區(qū)和四川地區(qū)為重要產(chǎn)區(qū)，中晚期生產(chǎn)重心已轉移至江南地區(qū)，但北方在高檔絲織品生產(chǎn)上仍保持優(yōu)勢。南宋時，絲綢產(chǎn)區(qū)基本集中在長江流域，江南地區(qū)絲綢生產(chǎn)占絕對優(yōu)勢，浙江已成為名副其實的“絲綢之府”。遼在奪取燕云十六州后開始發(fā)展蠶桑絲綢生產(chǎn)，金代統(tǒng)治區(qū)域的絲綢業(yè)雖遭破壞，但也維持了一定規(guī)模。

宋朝的官營絲綢生產(chǎn)作坊有相當規(guī)模，在京城少府監(jiān)屬下設置綾錦院、染院、文思院和文繡院，同時還在重要絲綢產(chǎn)區(qū)設置官營織造機構。東京的綾錦院，真宗年間有織機400多張，潤州織羅務年產(chǎn)量萬匹，新興絲織業(yè)中心城市婺州，號稱“衣被天下”。太湖流域“繭簿山立，繰車之聲連甍相聞”。兩宋民間絲織業(yè)十分發(fā)達，除作為農(nóng)村傳統(tǒng)手工業(yè)以外，城市中的絲織作坊大量涌現(xiàn)，民間機戶的力量不斷增長。對外貿(mào)易方面，由于陸上絲綢之路被阻斷，海上絲綢貿(mào)易有了長足的發(fā)展，中國的生絲與絲綢通過海上絲綢之路輸往世界各地。

元朝時期

元代的統(tǒng)治者在統(tǒng)一中國之前，即對經(jīng)濟政策有所調整，注意保護生產(chǎn)力和生產(chǎn)資料。官方建立了農(nóng)業(yè)管理機構——司農(nóng)司，指導督促農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；歷史上第一部官方編纂的農(nóng)書《農(nóng)桑輯要》也在全國發(fā)行，推廣先進生產(chǎn)技術；鼓勵墾荒，實行屯田，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和社會經(jīng)濟得到較快恢復和發(fā)展。西方的天文、歷法、算術、醫(yī)學傳入中國，中國的羅盤、火藥、印刷術也先后傳到國外。中外文化交流和大一統(tǒng)的政治局面，促進了絲綢技術水平的提高。黃河下游一帶的北方絲綢業(yè)得到回升，絲綢生產(chǎn)分工細致，織造技術提高；長江中下游的南方，絲綢生產(chǎn)重心的地位進一步鞏固提升。

元代中期以后，產(chǎn)區(qū)格局有較大變化，北方地區(qū)的絲綢生產(chǎn)衰落，江南地區(qū)變得更為重要。其原因一方面是氣候變冷使北方不宜于蠶桑生產(chǎn)，另一方面是棉花的種植也使得蠶桑業(yè)趨向集中。由于蒙古貴族對貴重工藝品的特殊愛好，元代設置了大量官營作坊，集中了全國大批優(yōu)秀工匠，征調蠶絲原料，進行空前規(guī)模的大生產(chǎn)。龐大的官營織造體系是元代絲綢生產(chǎn)的重要特色，對民間絲綢生產(chǎn)有一定抑制作用。

明朝時期

明代由于資本主義的萌芽與發(fā)展，絲綢的生產(chǎn)與貿(mào)易也發(fā)生了較大的變化：絲綢生產(chǎn)的商品化趨勢日漸明顯，絲綢的海外貿(mào)易發(fā)展迅速。江南蘇湖一帶成為最重要絲綢產(chǎn)地，發(fā)展了一批典型的絲綢專業(yè)市鎮(zhèn)，官營織造也日趨成熟，此時，中國絲綢發(fā)展到了最活躍的時期。

明初采取了集中力量發(fā)展墾荒、興修水利和振興農(nóng)業(yè)的政策，改變了元朝手工業(yè)奴隸的身份，大大地解放了勞動生產(chǎn)力。世襲的手工業(yè)者除定期輪流應役外，大部分時間可以自己制造手工業(yè)品到市場出售，同時還減輕商業(yè)稅賦。農(nóng)業(yè)、手工業(yè)和商業(yè)的恢復，促進了蠶桑絲綢生產(chǎn)技術的進步和發(fā)展。明代已有不少學術價值很高的著作出版，如李時珍的《本草綱目》已對桑品種作了科學分類；徐光啟的《農(nóng)政全書》中的《蠶桑篇》，對蠶桑生產(chǎn)有全面論述；宋應星的《天工開物》，是當時絲綢生產(chǎn)最重要的著作。

明初采取了一系列措施重農(nóng)崇儉，蠶桑絲綢業(yè)的產(chǎn)區(qū)范圍有所縮減，但形成了以江南為中心的區(qū)域性密集生產(chǎn)，其中蘇、杭、松、嘉、湖為五大絲綢重鎮(zhèn)。明代中期以后，社會風氣漸趨奢靡，在商品經(jīng)濟與專業(yè)分工經(jīng)營條件下，江南地區(qū)的絲綢工商業(yè)獲得了極大繁榮。

明代官營織造業(yè)規(guī)模較大，除在南京與北京設立中央染織機構外，還分別在絲綢產(chǎn)區(qū)的蘇州、杭州及全國二十多處地方設立地方織染局，供應宮廷和政府每年所需的段匹。生產(chǎn)方式有“局織”和外發(fā)“領織”兩種，局織是輪班徭役制，領織為民間機戶，工匠的人身依附關系較元代有所松弛。

明代實行海禁，對外貿(mào)易為政府控制下的朝貢貿(mào)易，絲綢產(chǎn)品以朝廷賜賞的形式流入周邊國家和地區(qū)。明中期以后，海禁漸開，中國生絲與絲綢大量銷往日本和經(jīng)由澳門地區(qū)銷往歐洲。官府在廣州、泉州、寧波等地設置“市舶司”，壟斷外貿(mào)，并明文規(guī)定不得私人與洋人買賣。

清朝時期

清初絲綢業(yè)在戰(zhàn)爭中損失慘重。康熙時采用了鼓勵措施，絲綢生產(chǎn)獲得較快發(fā)展，在地域上進一步向環(huán)太湖地區(qū)和珠江三角洲集中，特別是江南地區(qū)在規(guī)模和水平上成為全國絲綢業(yè)的中心。

清代官營織造體系廢除了明代的匠籍制度，原料也以采買為主，總體規(guī)模比明代有所縮減，重要的有江寧織造局、蘇州織造局和杭州織造局，合稱“江南三織造”，負責供應宮廷和官府需要的各類絲織品。民間絲織業(yè)生產(chǎn)規(guī)模有所擴大，專業(yè)性分工和地區(qū)性分工更加明顯，涌現(xiàn)出一批繁榮的絲綢專業(yè)城鎮(zhèn)，產(chǎn)品種類繁多，內(nèi)銷市場繁榮。在對外貿(mào)易方面，清厲行海禁，加強了對外貿(mào)易的限制，實行一口通商。盡管如此，中國對日本的生絲出口和對歐洲各國的生絲與絲織品出口仍然達到了相當規(guī)模。

晚清時中國絲綢業(yè)在苛捐雜稅和洋稠傾銷的雙重打擊下，陷入了十分可悲的境地。

民國時期

孫中山制訂的《實業(yè)計劃》，按當時中國4.5億人的需要，列出了繭75萬噸、絲7.1萬噸、綢11.25億米的發(fā)展目標；并在《民生主義》里提出“改良絲業(yè)來增加生產(chǎn)”、“把紡絲方法過細研究，把絲的種類品種品質和色澤分別改良”，使之“中國的絲業(yè)便可以逐漸進步，才可以和外國去競爭。中山先生關于“如果中國的桑葉、蠶種和絲質沒有改良，還是老守舊法，中國的絲業(yè)不止是失敗，恐怕要歸天然的淘汰，處于完全消滅”的警言，成為當時全國絲綢業(yè)界的共識。許多有識之士，奔走呼吁“實業(yè)救國”，要求興辦絲綢技術學校，發(fā)展蠶絲生產(chǎn)，增加絲綢出口。當時一些實業(yè)家積極響應，政府也給予了一定支持，栽桑養(yǎng)蠶、繅絲織綢的生產(chǎn)技術，都有改進提高。絲綢已成為國家對外出口的重要物資，占到當時全國出口總值的20%以上。民國二十六年（1937年），抗日戰(zhàn)爭開始，日本帝國主義侵占中國江蘇、浙江、山東、廣東等蠶絲主產(chǎn)區(qū)，掠奪蠶絲資源，破壞中國絲綢生產(chǎn)。民國三十四年（1945年），抗日戰(zhàn)爭勝利后，不久又經(jīng)歷國共內(nèi)戰(zhàn)，到民國三十八年（1949年）繭絲綢的生產(chǎn)、出口均是民國時期的產(chǎn)銷最低點，整個絲綢業(yè)已呈奄奄一息的局面。

現(xiàn)代發(fā)展

國內(nèi)發(fā)展

1980年到1990年的十年間，中國生絲產(chǎn)量從3.6萬噸上升到5.7萬噸，絲織物的產(chǎn)量增長了2倍多；絲織品消費量也從4億米增長到了12.2億米，出口的生絲占世界生絲貿(mào)易量的80%以上，綢緞也要占50%上下，重新爭得了世界絲綢市場上的主導地位，絲綢業(yè)成為國家的創(chuàng)匯支柱產(chǎn)業(yè)，建成較完整的絲綢業(yè)體系，絲綢產(chǎn)品行銷100多個國家和地區(qū)。

隨著中國絲綢行業(yè)工藝技術水平的不斷進步，科技創(chuàng)新步伐也得以加快，尤其是電腦、電子商務平臺和現(xiàn)代化信息處理獲得全方位充分利用。最典型的實例是，電腦的普及使得繅絲工藝徹底淘汰了沿襲百年之久的立繅車，進而在很大程度上提升了絲綢行業(yè)自動繅絲的水平。利用電腦監(jiān)測和輔助手段，可充分實現(xiàn)小批量、多品種的企業(yè)經(jīng)營模式。機電一體化更成為國際紡機發(fā)展主要特色，幾乎所有提花機和大圓機等都已安裝了電子提花裝置。

絲綢生產(chǎn)裝備的可靠性是國產(chǎn)設備與國外先進水平差距的癥結所在。國產(chǎn)紡織設備在國內(nèi)的銷量只有1萬臺左右。但據(jù)保守估計，中國紡織行業(yè)每年紡織設備的需求量卻高達2—3萬臺。

在原料應用領域，中國科研取得了驕人的業(yè)績，諸如破譯家蠶基因組之謎，成功地培育出天然彩繭；攻克了自動繅絲真空滲透煮繭技術難關；完全掌握了蠶絲纖維之超微結構；針對強制牽引所形成的家蠶絲拉伸性能之深入研究并獲取成果；制絲副產(chǎn)品中萃取絲膠和絲素獲得推廣應用；成功開發(fā)乍/桑彈力真絲和膨體彈力真絲等全真絲差別化紡織新材料；電子紡絲法制備絲素功能性納米纖維；絲綢用環(huán)保型新染化料與助劑及配套工藝相繼問世。

織物結構方面，防皺、防縮、防褪色等絲綢難關的攻克方面已取得了階段性成果，并應用到了重磅絲綢、真絲喬其、仿真絲化纖綢、電腦繡花絲絨等，使產(chǎn)品附加值倍增。

絲綢紡織技術復合化也不斷取得進步，主要體現(xiàn)：化學纖維的復合技術和加工技術；天然纖維相互間的混紡復合；天然纖維和化學纖維間的復合；多種功能整理的復合；多種織物的復合，如雙層粘貼復合，鑲拼復合，三明治式復合等。

中國絲綢業(yè)優(yōu)勢與差距并存。中國絲綢出口企業(yè)主要以量的增長來爭奪國際市場份額，一定程度上加劇了國內(nèi)絲綢市場價格的混亂。由于出口價格連年下滑，而今絲類及其綢緞出口價格只相當于十年之前的50—60%。實際上，中國絲與綢的出口長期陷于量升價跌的怪圈。雖然中國絲綢業(yè)擁有原料生產(chǎn)供應方面甚佳的有利條件，但在國際上卻一直沒有知名度頗高及市場占有率可觀的品牌，國際上對中國絲綢的客觀評價仍滯留在中國的坯綢只有經(jīng)過意大利后處理或法國精加工之后，方能榮登高檔時裝服飾之列。

為此，自2002年起，中國絲綢協(xié)會開始注重高檔絲綢標志批準注冊工作。在此基礎上，2004年國內(nèi)絲綢行業(yè)將五種牌號的全真絲絲綢產(chǎn)品列為中國名牌，以及授予首批十七家企業(yè)高檔絲綢標志使用權。高檔絲綢標志的實施與推廣，表明中國絲綢企業(yè)的產(chǎn)品正在進入一個從廉價低級產(chǎn)品向高端產(chǎn)業(yè)鏈領域升華的全新時期。

2010年，全國桑園面積達到1203.1萬畝，蠶繭產(chǎn)量64.9萬噸，生絲產(chǎn)量16.2萬噸，分別比2005年增長3.7%、5.4%和30.4%?！笆濉逼陂g，中國年均蠶繭產(chǎn)量穩(wěn)定在65萬噸左右，絲及絲綿類產(chǎn)品總產(chǎn)量達12萬噸以上，蠶桑經(jīng)濟收入超過200億元，絲綢工業(yè)總產(chǎn)值達2000億元以上，真絲綢商品出口保持在35億美元以上。到2015年，烘繭和絲綢印染領域單位增加值能耗比“十一五”末降低20%以上，絲綢工業(yè)單位增加值用水量降低30%以上，繅絲企業(yè)實現(xiàn)污水零排放，繭絲綢固體廢棄物綜合利用率提高到80%以上。

國際發(fā)展

一、產(chǎn)業(yè)調整改變絲綢生產(chǎn)格局

1、繭絲生產(chǎn)梯度轉移

從總量上看，中國，印度，巴西，越南，泰國等發(fā)展中國家迅速發(fā)展，而意大利，法國，日本，韓國等發(fā)達國家則相繼大幅下降。

2、蠶絲生產(chǎn)趨于多極化

世界上有蠶絲生產(chǎn)的國家和地區(qū)65個，其中有一定規(guī)模的近40個，在世界蠶絲生產(chǎn)中占有一定地位的有l(wèi)0個左右。作為世界上規(guī)模最大的中國絲綢業(yè)，蠶繭年產(chǎn)量達44萬噸，最高的一年份曾達到70萬噸之多，約占世界總產(chǎn)量的70%。印度繭絲綢生產(chǎn)發(fā)展迅速，已取代日本成為世界第二絲綢生產(chǎn)大國。泰國，越南，巴西，馬來西亞等國也十分重視蠶絲業(yè)投人，采取了一系列措施促進本國蠶絲業(yè)發(fā)展。

二、科技創(chuàng)新引導絲綢消費潮流

1、生產(chǎn)技術密集化

日本研究人員開發(fā)出了無菌蠶絲生產(chǎn)技術，研制了豆腐渣為主要成分的低成本人工飼料，打破了千百年來按季節(jié)生產(chǎn)的蠶業(yè)生產(chǎn)格局，且生產(chǎn)出的蠶繭具有白度好，出絲率高，可直接繅絲等優(yōu)點。與此同時，世界各國用先進技術生產(chǎn)的“克隆蠶”、及基因移植技術、新型蛋白質材料、人工噴紡蠶絲等層出不窮，必將取代傳統(tǒng)蠶繭生產(chǎn)方式。

在工業(yè)生產(chǎn)方面，日本、德國、意大利、韓國等發(fā)達國家利用其綜合科技優(yōu)勢，在絲綢產(chǎn)品深加工技術上不斷創(chuàng)新，在國際市場處于領先地位。美國、瑞士、西班牙等在長絲纖維原料，絲綢技術裝備開發(fā)方面具雄厚實力，引導著21世紀絲綢新技術的發(fā)展趨勢。許多國家除保留部分傳統(tǒng)工藝外，生產(chǎn)工藝不斷向技術密集型方向演變，向自動化，高速化，電子化方向發(fā)展。

2、絲綢產(chǎn)品多元化

國際絲綢新技術發(fā)展趨勢是服用產(chǎn)業(yè)用、裝飾用、軍用、化妝用、醫(yī)用等領域齊頭并進。日本、意大利、美國等先進蠶絲生產(chǎn)國，在蠶絲綜合利用等方面的研究取得重大突破。如極細、特粗纖度蠶品種，蠶絲在食用、化妝品、醫(yī)藥等領域的應用開發(fā)處于領先地位。日本還用蠶繭和蠶絲開發(fā)汽車裝飾材料、隱形眼鏡、人造皮膚等。同時，真絲、人絲、合纖多元融合，各種原料混紡，包覆等，使纖維的種類更加豐富多采。

3、服用性能時尚化

絲綢制品無論從面料，質地，花樣，款式均與服飾流行趨勢密切相連。絲綢科技界新近開發(fā)的彈力纖維，TenceI纖維，真絲綢隱形印花，絲綢藝術品等都代表著絲綢業(yè)時尚、流行和環(huán)保趨勢。如真絲與羊絨混紡的針織品在國際市場大出風頭，經(jīng)混紡的絲羊絨大大改善了針織時裝服用功能，成為備受西歐、北美客戶青睞的時裝新寵。新型功能性絲綢面料的技術研究開發(fā)取得重大突破，順應了國際市場絲綢產(chǎn)品多元化、復合化、時尚化的發(fā)展潮流，推進了絲綢產(chǎn)品的更新?lián)Q代。

三、擠占市場加劇絲綢貿(mào)易競爭

隨著世界人口的增加，絲綢產(chǎn)業(yè)結構的調整和科技的創(chuàng)新，加上人們對真絲綢天然產(chǎn)品認識的加深，絲綢消費將繼續(xù)穩(wěn)步增長。但隨著全球經(jīng)濟一體化和中國加入WTO，絲綢市場競爭將日益激烈。

1、絲綢貿(mào)易壁壘限制公平競爭

從整個紡織行業(yè)看，絲綢出口的貿(mào)易壁壘相對比較少，出口環(huán)境較為寬松，但同樣一直受到配額，關稅等貿(mào)易壁壘的限制。同時，由于受紡織品貿(mào)易壁壘的影響，真絲綢棉、麻等紡織原料交織的交叉產(chǎn)品出口受到了很大限制。歐盟與美國是中國絲綢的主銷市場，為抵制大量低價中國絲綢和絲綢服飾進口，避免對絲綢流通業(yè)的沖擊，歐盟和美國在1994年開始相繼對中國絲綢及服飾進口實行配額限制。1998年開始，歐美雖已取消部分中國絲綢產(chǎn)品配額，但仍然實施一定限制。日本為保護本國利益，對進口中國絲綢產(chǎn)品設限最多。隨著國際市場絲麻、絲棉等混紡織物服飾的走俏，紡織品配額限制對絲綢服飾擴展產(chǎn)品和市場空間的影響越來越明顯。

2、各國紛紛擠占國際絲綢市場

絲綢消費遍及全球，中國和巴西是世界絲綢市場蠶繭和生絲主要出口供應國，中國、日本、韓國、印度、泰國是世界絲織物主要出口供應國，中國、日本和韓國還是世界絲綢市場絲綢服飾的主要出口供應國。法國、意大利、德國、瑞士和中國香港等幾乎沒有蠶絲業(yè)，主要通過進口生絲和綢緞等原料經(jīng)深加工后供應國內(nèi)外消費。美國、澳大利亞、新西蘭、沙特阿拉伯和北美一些國家則直接進口絲綢制品供國內(nèi)消費。隨著世界經(jīng)濟的復蘇和增長，各國紛紛瞄準全球絲綢市場，努力擴大本國絲綢產(chǎn)品出口。印度，越南等絲綢生產(chǎn)國的崛起和發(fā)展，將進一步擠占國際市場份額。韓國、意大利、德國等國利用其科技優(yōu)勢，從中國、日本、巴西進口繭絲原料，經(jīng)加工后再出口美國等發(fā)達國家，成為中國絲綢服裝出口的最具實力的競爭對手。

行業(yè)前景

中國絲綢行發(fā)展勢頭迅猛，絲綢產(chǎn)量居全球第一位，其中繭絲和綢緞可以主導國際市場生產(chǎn)和價格走勢。產(chǎn)業(yè)主要分布在江浙、兩廣、山東、安徽、四川，不同區(qū)域產(chǎn)業(yè)之間協(xié)同作用有待提升?！笆晃濉睍r期，中國絲綢工業(yè)產(chǎn)值規(guī)模和銷售規(guī)模均實現(xiàn)大幅增長。通過加快結構調整和產(chǎn)業(yè)升級，穩(wěn)定傳統(tǒng)出口市場，積極開辟國內(nèi)市場，產(chǎn)銷銜接持續(xù)好轉，行業(yè)運行質量和效益明顯改善，發(fā)展平穩(wěn)，勢頭良好。

健康型、功能性、個性化絲綢產(chǎn)品需求不斷增加，可以看出絲綢纖維的底蘊優(yōu)勢正逐步得到現(xiàn)代人們的重新認可。而擁有13億人口的絲綢內(nèi)銷市場更是蘊藏著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

雖然中國絲綢貿(mào)易額占世界的80%，但出口額的比重卻由1985年的3.4%下降為2011年的0.19%，這表明中國是絲綢大國卻不一定是絲綢強國。中國是世界最大的蠶絲生產(chǎn)和出口大國，中國生絲產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的70%以上，出口量占世界總貿(mào)易額的80%以上。提高絲綢產(chǎn)品科技含量，開發(fā)新的絲綢產(chǎn)品，滿足新興消費者的消費需求是未來國際絲綢消費增長的必然趨勢。

中國繭絲綢行業(yè)發(fā)展勢頭良好。2010年，全國桑園面積達到1203.1萬畝，蠶繭產(chǎn)量64.9萬噸，生絲產(chǎn)量15.2萬噸，分別比2005年增長3.7%、5.4%和30.4%。

絲綢文化

絲綢是中國古老文化的象征，對促進世界人類文明的發(fā)展作出了不可磨滅的貢獻。中國絲綢以其卓越的品質、精美的花色和豐富的文化內(nèi)涵聞名于世。幾千年前，絲綢從長安沿著絲綢之路傳向歐洲，所帶去的不僅僅是一件件華美的服飾、飾品，更是東方古老燦爛的文明，從那時起，絲綢幾乎就成為了東方文明的傳播者和象征。

四大名繡

蘇繡

是以江蘇蘇州為中心包括江蘇地區(qū)刺繡產(chǎn)品的總稱。蘇繡的發(fā)源地在蘇州吳縣一帶，濱臨太湖，氣候溫和，盛產(chǎn)絲綢，當?shù)貗D女素有擅長繡花的傳統(tǒng)習慣。優(yōu)越的地理環(huán)境，絢麗豐富的錦緞，為蘇繡發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。在長期的歷史發(fā)展過程中，蘇繡在藝術上形成了圖案秀麗、色彩和諧、線條明快、針法活潑、繡工精細的地方風格，被譽為“東方明珠”。

蜀繡

亦稱“川繡”，是以成都為中心的四川刺繡產(chǎn)品總稱。蜀繡的歷史很悠久，據(jù)晉代常璩《華陽國志》中記載，當時蜀中的刺繡已十分聞名，并把蜀繡與蜀錦并列，視為蜀地名產(chǎn)。蜀繡以軟緞和彩絲為主要原料，針法種類豐富，充分發(fā)揮了手繡的特長，形成了具有濃厚的地方風格。蜀繡題材多為花鳥、走獸、山水、蟲魚、人物，品種除純欣賞品繡屏以外，還有被面、枕套、衣、鞋、靠墊、桌布、頭巾、手帕、畫屏等。既有巨幅條屏，又有袖珍小件，是觀賞性與實用性兼?zhèn)涞木浪囆g品。

湘繡

以湖南長沙為中心的刺繡產(chǎn)品的總稱。湘繡分別在民國元年（1912年）和民國二十二年（1933年）意大利都靈博覽會和巴拿馬萬國博覽會上，湘繡分別獲得最優(yōu)獎和一等獎，被國外譽為超級繡品。湘繡的特點是用絲絨線（無拈絨線）繡花，其實是將絨絲在溶液中進行處理，防止起毛，這種繡品當?shù)胤Q作“羊毛細繡”。湘繡也多以國畫為題材，形態(tài)生動逼真，風格豪放，曾有“繡花花生香，繡鳥能聽聲，繡虎能奔跑，繡人能傳神”的美譽。湘繡人文畫的配色特點以深淺灰和黑白為主，素雅如水墨畫；湘繡日用品的色彩艷麗，圖案紋飾的裝飾性較強。

粵繡

廣東刺繡藝術的總稱，包括以廣州為中心的“廣繡”和以潮州為代表的“潮繡”兩大流派。相傳最初創(chuàng)始于少數(shù)民族，與黎族所制織錦同出一源。先前繡工大多是廣州、潮州男子，為世所罕見?；浝C始于唐代，明中后期形成特色，清代由廣州港出口名揚國外。技藝精湛，構圖裝飾性強，色彩濃郁鮮艷，繡絨平整光亮，文理清晰，絨條灑脫。唐代蘇鶚所撰《杜陽雜篇》這樣描述了廣繡：“永貞元年南海貢奇女眉娘，年十四，工巧無比，能于一尺絹上繡《法華經(jīng)》七卷，字之大小，不逾粟粒而點劃分明，細如毫發(fā)，其品題章句，無有遺闕。更善作飛仙，蓋以絲一鉤分為三股，染成五色……”。

三大名錦

云錦

云錦指在南京生產(chǎn)的一種提花絲織工藝品，織造精細、圖案精美、錦紋絢麗多姿，集歷代絲織工藝之大成，又融會了其他各種絲織工藝的寶貴經(jīng)驗，達到了絲織工藝的巔峰。云錦主要特點是逐花異色，從不同角度觀察，繡品上花卉的色彩各異。云錦的歷史可追溯至宋代，因色澤光麗燦爛，狀如天上云彩，故而得名，流行于明清時期，元、明、清三朝均為皇家御用品貢品，被稱作中國古代織錦工藝史上最后一座里程碑。2006年云錦列入中國首批非物質文化遺產(chǎn)名錄，2009年9月，入選聯(lián)合國《人類非物質文化遺產(chǎn)代表作名錄》。傳承單位是南京云錦研究所。

蜀錦

蜀錦原指四川生產(chǎn)的彩錦，后成為織法似蜀的各地所產(chǎn)之錦的通稱。蜀錦多以染色的熟絲線織成，經(jīng)線起花，運用彩條起彩或彩條添花，以幾何圖案組織和紋飾相結合的方法織成。蜀錦圖案取材廣泛，諸如神話傳說、歷史故事、占祥銘文、山水人物、花鳥禽獸等。成都“錦官城”得名于秦漢時期，秦漢至隋唐時期的錦織品幾乎均為蜀錦。是絲綢之路的主要交易品之一，亦是日本國寶級傳統(tǒng)工藝品京都西陣織前身。2006年，蜀錦織造技藝經(jīng)國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產(chǎn)名錄。傳承單位是成都蜀錦織繡博物館。

宋錦

宋錦起源于宋末，主要產(chǎn)地在蘇州。紋樣組織精密細致，質地堅柔；圖案花紋對稱嚴謹而有變化，豐富而流暢；色彩運用艷而不火，繁而不亂；制作工藝以經(jīng)線和緯線同時顯花為主要特征。宋錦實用性非常強，質地柔軟堅固、圖案精美、耐磨且可以反復洗滌，適用面非常廣泛。宋錦是在唐代蜀錦的基礎上發(fā)展而來，2006年，被列入第一批國家級非物質文化遺產(chǎn)名錄。傳承單位為蘇州絲綢博物館。

帝王服飾

中國是禮儀之邦、衣冠古國。中國絲綢的發(fā)展在一定程度上也是煌煌禮制的一個縮影?？梢哉f，中國古代服飾是“分尊卑、別貴賤”的禮儀制度工具之一，是封建宗法制度的物化表現(xiàn)。

古代帝王所穿戴的服飾具有特殊的標記，需要有一套正規(guī)的服飾制度來加以規(guī)定，而且必須嚴格執(zhí)行。大到衣服的形制色彩，小到絲線的長度、衣料，都與禮制相關。因此，帝王服飾是整個服飾制度的準繩和基石。

“標準的”專用帝王服飾出現(xiàn)于西周。當時的統(tǒng)治者對于各類人等所著服飾已有嚴格的規(guī)定，且被納入“周禮”的范疇。等級尊卑十分明顯，不允許僭越。當時發(fā)達的紡織、印染生產(chǎn)技術為周朝建立完善的服飾制度提供了堅實的物質基礎。輔佐成王的周公旦，為鞏固西周政權，制定了一套完整的階梯式宗法等級制度，以明示官職上朝、公卿外出、后嬪燕居等的上衣下裳各有差等，并對衣冕的形式、質地、色彩、紋樣、佩飾等作了詳細的明文規(guī)定，成為周代禮治的重要內(nèi)容。

《周易》載：“天玄（天青色）地黃（土地色）?！敝芴熳釉诩捞斓臅r候所著服裝為玄衣裳，玄指黑色，兼有赤黃之色，玄衣即黑色面料的上衣，裳即為赤黃色的下裳。上衣繪有日、月、星、山、龍、華蟲等六章，類似于現(xiàn)代手繪服裝，是畫工用筆墨顏料直接畫在布上的；下裳則用刺繡，有宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等六章，共十二章花紋圖案。

周以前，帝王服飾即繪繡有上述十二章花紋，到了周代，因旌旗上有日、月、星的圖案，服飾上也就不再重復，變十二章為九章。紋飾次序，以龍為首，龍、山、華、蟲、火、宗彝是手繪的；藻、粉米、黼、黻是銹上去的。其后的各個朝代，基本延續(xù)了十二章紋的傳統(tǒng)圖案，十二章逐漸成為中國歷代帝王的專用紋飾，它是中國古代王權的標志。十二章中的龍和鳳，也逐漸為帝王專用，龍成為天子的象征，鳳則是至尊女性的代表。

官員補服

在中國古代服飾制度中，最能反映絲綢與封建等級制度的密切關系的，則是文武百官的補服。補服是一種飾有品級徽識的官服，或稱補袍，與其他官服有所不同。主要區(qū)別是：其服飾的前胸后背，各綴有一塊形式、內(nèi)容及意義相同的補子。因此，只要一望補子上的紋樣，便可知其人的官階品位，這有點類似于現(xiàn)今軍官的軍銜。

補子的源頭可以上溯至唐代，其源似與武則天以袍紋定品級有關?！短接[》卷六九二引《唐書》：“武后出緋紫單羅銘襟背袍，以賜文武臣，其袍文各有恦?！紫囡椧燥L池，尚書飾以對雁，左右衛(wèi)將軍飾麒麟，左右武衛(wèi)飾以對虎?！?/p>

內(nèi)蒙古羊群廟出土的元代石雕上就有花卉紋的補子，同時在一些元代墓葬中也確實發(fā)現(xiàn)了不少具有方補形式的元代織物。但這些服飾沒有作為補服出現(xiàn)，且這些方補多作花卉狀，它們在當時并沒有作為官階的標志。

真正代表官位的補服定型于明代。據(jù)《明史·輿服志》記載，洪武二十四年（1391年）規(guī)定，官吏所著常服為盤領大袍，胸前、背后各綴一塊方形補子，文官繡禽，以示文明，武官繡獸，以示威武。

從明代出土及傳世的官補來看，其制作方法有織錦、刺繡和緙絲三種。早期的官補較大，制作精良，文官補子均用雙禽，相伴而飛，而武官則用單獸，或立或蹲。到了清代，文官的補子卻只用單只立禽，各品級略有區(qū)別。

價值意義

中國是絲綢的故鄉(xiāng)，絲綢是中華文明的重要特征之一，與中國的禮儀制度、文化藝術、風土民俗、科學技術等有極多的聯(lián)系。帝王用絲綢彰顯其權威，百官用絲綢標識其等級；文人寫下詠嘆絲綢的詩詞，畫家在絲綢制成的絹帛上潑墨揮灑；老百姓向各路蠶神祭祀，祈求蠶絲豐產(chǎn)，而朝廷則下達課勸蠶桑的政令，并以此來評價地方官的政績。四大發(fā)明中有兩項與絲綢有著直接的關系?！凹垺钡淖畛鹾x就是制絲綿過程中的茸絲的積淀物。印刷術的發(fā)明直接與絲綢上的凸版印花術有關，馬王堆漢墓出土的印花絲織品已是大面積的多彩套印，比正式出現(xiàn)的唐代雕版印刷品要早近千年。因此可以說，絲綢上的凸紋版印花是后代雕版印刷術的鼻祖。此外，海上絲綢之路的發(fā)達也直接促進了指南針的實踐和完善。

絲綢并不僅是簡單的一種昂貴的服裝原料，在歷史的很長時間里，還承擔著重要的貨幣功能。對中國而言，“絲綢”不僅僅是商品，而是貨幣本身，不但可以用來支付戍卒的薪水，還可以用來支付購買馬匹等大宗商品的支出。中國用絲綢購買草原部落的畜牧產(chǎn)品，而草原人則沿著絲綢之路，將這些絲綢向西販賣輸送。正是在這一過程中，絲綢實現(xiàn)了從貨幣向商品的轉變，也解釋了在“絲路”的東端常能發(fā)現(xiàn)羅馬、拜占庭金幣，而在西方很少出土中國銅錢的原因，因為絲綢本身就是絲路通行的貨幣。

1、促進了紡織業(yè)的發(fā)展

本土的絲綢文化反作用于本土的紡織業(yè)，使其在原來的基礎上進行了一系列的創(chuàng)新與改革，從而提高了勞動生產(chǎn)效率，創(chuàng)造出新的織物類型，進一步豐富了絲綢文化。

中國絲綢對世界的貢獻首先在于中國的絲綢技術隨著絲綢的外傳而傳播。中國絲綢技術首先傳到中亞一帶，《大唐西域記》中有一段關于傳絲公主將蠶種傳入瞿薩旦那國的故事。蠶種從中亞向歐洲傳播發(fā)生在查士丁尼統(tǒng)治時期，一位波斯僧侶將蠶種藏于手杖之中帶至羅馬，中國的蠶桑絲綢技術就這樣傳到歐洲。

除了蠶桑技術，繅絲和絲織提花技術也對西方的紡織技術產(chǎn)生了重大的影響。李約瑟在其《中國科學技術史》中列舉了以26個英文字母為開頭的中國對世界有貢獻的科技成果，其中包括:F——提花機與水平織機；G——繅絲機、紡絲機和并絲機。歐洲因吸取了這些技術而使它們本身的紡織技術有了很大的提高，從而導致許多機械的革新。也正是在此基礎上，近代歐洲的紡織工業(yè)革命才有可能興起。絲綢提花的原理，也就是將花紋圖案通過綜片與踏桿的配合，或通過編制花本的方式儲存信息并將其轉化為提花程序的過程，包含著深刻的數(shù)學思想。傳入歐洲之后，不僅對歐洲絲織技術的發(fā)展產(chǎn)生了極大的影響，而且對近代電報通信技術甚至計算機原理的發(fā)展產(chǎn)生了極大的影響。

外來絲綢文化對本土紡織業(yè)的發(fā)展與革新所產(chǎn)生的作用更為巨大。中國的絲綢進入歐洲各國后，各國君主們紛紛建立與發(fā)展本國的絲織業(yè)。在此過程中絲綢文化的傳播不是簡單的復制，而是不斷完善、不斷豐滿的。例如西歐抽絲織綢工人把他們豐富的想象力和對色彩的感受，融于中華民族祖先的創(chuàng)造力之中，使紡織技術日益精湛、科學，成為近代工業(yè)的先導。正是由于這種極富創(chuàng)造性的糅合，極大地豐富與促進了紡織技術的發(fā)展。國外絲綢文化形成后又反饋給中國，對中國的紡織業(yè)的發(fā)展進步起到了重要的推動作用，尤其是近代的機器紡織技術，對中國紡織業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大的影響。

2、促進了漢語言文學的發(fā)展

絲綢文化在漢字的產(chǎn)生、發(fā)展中起到了很大作用，反映到漢字中表現(xiàn)為與桑、蠶、帛和大量“纟”部字及與其有關的漢字的產(chǎn)生和應用。《說文解字》中，收錄篆文9353字，其中含“纟”部的，共有248字，約占其篆文總數(shù)的3%。漢語中還有大量與這些字相關的詞語，如:桑蠶、桑麻、桑梓、蠶種、繅絲、紡絲、絲綢之路、帛畫、玉帛、財帛等。這些詞語大都與蠶絲業(yè)生產(chǎn)有著緊密的聯(lián)系。

此外，還有許多與絲綢文化有關的成語和典故，如作繭自縛、錦囊妙計、衣錦夜行、衣錦還鄉(xiāng)等。另外，大量文學作品也以描寫蠶桑絲綢來抒發(fā)情感或反映社會現(xiàn)實，如李白的《陌上?！?，杜甫的《白絲行》等。

3、促進了民俗文化的衍生

絲綢文化中民俗色彩濃郁，中國人的蠶神崇拜具有數(shù)千年的歷史，數(shù)千年來有關蠶神的神話傳說綿綿不絕，而且蠶神眾多，各地正宗的蠶神不下10種。眾多有關絲綢文化的歌謠、諺語、方言俗語，是歷史的活化，積淀著濃郁的民俗色彩，許多歲時習俗、社會習俗和人生禮儀習俗都與絲綢文化有關。4、促進了工藝美術的發(fā)展

絲綢文化深入到文化生活的方方面面，對人們的審美情趣產(chǎn)生了很大影響，進而影響著其它的藝術，甚至促進一些新的藝術門類的產(chǎn)生。先秦絲綢紋樣的風格是造型質樸、大方、富于變化，這些紋樣與同代陶器、金屬器、漆器等紋飾互相影響，并與當時織造技術水平相適應。東周的彩繪漆器，可以見到豐富的間色與復色，與當時的絲織品色彩特點遙相呼應?！笆录y”的起源與絲綢手繪與刺繡有著緊密的聯(lián)系?！笆录y”后來演變?yōu)榛实埤埮凵系膶Ｓ眉y樣，成為古代服飾文化中重要的組成部分。

中國書畫宣紙的發(fā)明與古代絲綢“縑帛”、“絹布”有著直接的關系，實際上紙的發(fā)明還是受到絲綢的影響，紙的初意是絲在漂洗過程中積淀的絲屑，積淀成薄薄的一層，稱為紙。由此受到啟發(fā)，人們再用纖維代替絲纖維造紙，成為中國的一大發(fā)明。另一個重大的發(fā)明印刷術也是發(fā)源于蠶絲業(yè)。經(jīng)考證，中國古代絲綢的凸版印花是雕版印刷的前身，傳統(tǒng)的印刷工藝中，有很多部分直接來自印花技術。紙和印刷術的發(fā)明大大的促進了書法繪畫等多門藝術的發(fā)展。

5、促進了世界文化的交流融合

絲綢作為中國古代偉大的發(fā)明之一，通過古老的絲綢之路對世界文明貢獻很多，同時，國外文化也通過絲綢之路進入中國，使本土的文化更加豐富多彩。日本曾多次接納中國移民進入本國生活或是派遣使者進入中國學習絲織技術。中國移民、大批的日本留學生和學問僧隨同使團到日本后，對日本的政治、經(jīng)濟、文化的改革和發(fā)展發(fā)揮了重要的作用。特別是在隋唐時期，隋唐文化對日本的社會和文化形成一次強烈的沖擊。在日本形成了規(guī)?？涨暗摹胺绿莆幕?，并持續(xù)了200多年。作為回饋的日本文化進入中國以后，開闊了人們的精神視野，不少文化也成為詩詞歌賦的主題，一些絲綢以異域神祈祥瑞或傳說故事為圖案，被中國工匠所吸收，豐富了中國百姓的文化情趣。另外，絲綢也作為各國的“和平使者”，曾在各國外交中起到關鍵作用。各國以絲綢貿(mào)易或互贈絲織品為突破口，加強各國之間的聯(lián)系，維持和平穩(wěn)定的國際關系，為世界文明進步發(fā)展提供了良好的條件和環(huán)境。

2014年6月22日，中、哈、吉三國聯(lián)合申報的陸上絲綢之路的東段“絲綢之路：長安-天山廊道的路網(wǎng)”成功申報為世界文化遺產(chǎn)，成為首例跨國合作而成功申遺的項目。

絲綢分類

十四大類

根據(jù)織物組織、經(jīng)緯線組合、加工工藝和綢面表現(xiàn)形狀的綢品種劃分14大類。其中除紗、羅、絨不論花部、地部組織外，其它大類均按地部組織為根據(jù)。每大類綢面都可具有素（練、漂、染）或花（織、印花）的表現(xiàn)。

紡：平紋組織，采用生織或半色織工藝，經(jīng)緯一般不加捻或弱捻，綢面較平挺，質地輕薄堅韌?？U：平紋或其他組織，經(jīng)或緯加強捻，或經(jīng)緯均加強捻，呈明顯縐疚并富有彈性的織品。

緞：應用緞紋組織，綢面平滑光亮的織品。綾：應用斜紋組織或變則斜紋組織，綢面呈明顯斜向紋路的織品。

紗：全部或部分應用紗組織的織品，由甲、乙經(jīng)絲每隔一緯絲扭絞而成的。羅：全部或部分應用羅組織的織品，由甲、乙經(jīng)絲每隔個一根或三根以上的奇數(shù)緯絲方扭絞成的，即謂羅。

絨：全部應用絨組織，綢面呈絨毛或絨圈的織品。錦：應用緞紋、斜紋組織，花紋精致多彩絢麗的色織提花織品。

綃：應用平紋或收紗組織的輕薄透孔織品。呢：應用各種組織和較粗的經(jīng)緯絲線，質地豐厚，有毛型感織品。

葛：應用平紋、斜紋及其變化組織，經(jīng)屈緯疏，經(jīng)細緯粗，質地厚實，綢面呈橫向梭紋的織品。綈：應用平紋組織，長絲作經(jīng)，棉或其他紗線為緯，質地較粗厚的織品。

絹：應用于平紋組織，質地細膩、平整、挺括的織品。綢：應用平紋或變化組織，經(jīng)緯交錯緊密的織品。

三十五小類

主要是按綢面的表現(xiàn)劃分：

1、雙縐：就用平紋組織，經(jīng)無捻，緯采用二左二右強捻絲，綢面呈均勻縐效應的織品。

2、喬其：應用平紋組織，經(jīng)緯采用二左二右強捻絲，質地衡疏輕薄，綢面有紗眼和縐效應的織品。

3、碧縐，經(jīng)無捻，緯采用碧縐線（20/22Dx3加S捻1600T/m，再并20/22D1根，加Z捻1600T/m），是細密皺紋的織品。

4、順紆：經(jīng)無捻，緯用單向強捻絲，綢面呈直向皺紋的織品。

5、塔夫：應用平紋組織，經(jīng)緯先練染，質地細密挺括的熟織品。

6、電力紡：桑蠶絲（柞于蠶絲）生織平紋織品。

7、薄紡：應用桑蠶絲生織，平方米綢重在6m/m及以下的平紋織品。

8、絹紡：經(jīng)緯均采用絹絲的平紋織品。

9、綿綢：經(jīng)緯均采用抽絲的平紋織品。

10、雙宮：全部或部分采用雙宮絲的織品。

11、疙瘩：全部或部分采用疙瘩、竹節(jié)絲，呈疙瘩效應的織品。

12、星紋：應用縐組織的織品。

13、羅紋：單面或雙面呈輕浮橫條的織品。

14、花線：全部或部分采用花色捻線或拼色線的織品。

15、條：綢面呈現(xiàn)橫直條形花紋的織品。

16、格：綢面呈現(xiàn)格形花紋的織品。

17、透涼：應用假紗組織，構成有似紗眼的透空織品。

18、色織：全部或部分采用色絲的織品。

19、雙面：應用三重組織，正反面均具有同類型斜紋或緞紋組織的織品。

20、凹凸：具有凹凸花紋的織品。

21、山形；應用山形或鋸齒斜紋組織，呈明顯山形或鋸齒花形的織品。

22、花：提花織品。

23、修花：經(jīng)過修剪的提花織品。

24、有光：有光粘膠絲或半光銅氨絲的純?nèi)私z織品。

25、無光：無光粘膠絲或無光銅氨絲的純?nèi)私z織品。

26、閃光采用有光超光異形斷面合纖長絲純織或交織，呈閃光效應的織品。

27、亮光：采用金銀錢（鋁皮）純織或交織，呈亮光效應的織品。

28、生：采用生絲織造，不經(jīng)精練的織品。

29、特染：經(jīng)或緯絲采用扎染等特種染色工藝，呈二色及扎染花色效應的織品。

30、印經(jīng)：經(jīng)絲印花后再行織造的織品。

31、拉絨：經(jīng)過拉絨整理的織品。

32、立絨：經(jīng)過立絨整理的織品。

33、和服：門幅在40厘米以下，或整幅中織有各40厘米以下的開剪縫，供加工和服專用品。

34、大條：經(jīng)緯采用柞大條絲的平紋織品。

35、緙絲：通過通經(jīng)斷（回）緯的方式制造的平紋或其他組織的特種絲織品